уход за подмороженными растениями

Плодовые растения в условиях Волго-Вятской зоны периодически страдают от повреждений морозами в зимний период.

Особенно чувствительны к морозам плодовые деревья: слива, груша, вишня, яблоня. Для них зимой опасны как резкие понижения температуры, так и продолжительные сильные морозы.

Степень повреждения плодовых деревьев зависит от подготовленности их к зиме. Если подготовка к зиме прошла в благоприятных условиях, то плодовым растениям не страшны даже длительные морозы, если они не выше абсолютного минимума для данного района. Но если плодовые растения плохо подготовлены к зиме, то они сильно повреждаются морозом и даже гибнут, несмотря на то что сильное понижение температуры относительно кратковременно.

Такое явление было зимой 1978-79 года, когда во многих: областях нечерноземной зоны очень сильно пострадали плодовые и ягодные насаждения, а многие плодовые деревья погибли совсем. В этой зоне суровые зимы периодически повторяются и бывают в среднем раз в 10 лет. Однако таких катастрофических последствий могло и не быть или они могли быть гораздо меньше, если бы плодовые деревья были хорошо подготовлены к зиме. Но этого-то как раз и не было, так как лето 1978 года было очень холодное и дождливое. В этих условиях плодовые растения многих сортов не успели своевременно закончить свой рост, накопить достаточное количество питательных веществ, пройти закалку и, таким образом, хорошо подготовиться к зиме.

Лето 1980 года также было холодное, с избыточным количеством осадков. Условия для подготовки плодовых растений к зиме тоже были плохие, однако подмерзания плодовых и ягодных растений зимой 1980-81 года в Волго-Вятской зоне не было. Весной 1981 года многие сорта плодовых и ягодных культур хорошо цвели. Это объясняется тем, что зима 1980-81 года была очень мягкой, с частыми оттепелями и дождями и резких перепадов температур практически не было.

В целом замечено, что плодовые деревья в нечерноземной зоне чаще страдают не от сильных морозов, а от резких колебаний температуры в зимний период, когда сильный мороз неожиданно сменяется оттепелью, и наоборот. А оттепели зимой у нас бывают часто. Средняя их продолжительность в Нижнем Новгороде, например, в декабре достигает 19 ч, а в марте- 163 ч. Некоторые плодовые культуры в период оттепелей теряют приобретенную ими осенью закалку и вновь восстановить уже не в состоянии. Это и приводит к пагубным последствиям.

Самой чувствительной к морозам тканью дерева является сердцевина. Более устойчивы древесина и кора. Самой устойчивой тканью является камбий. При сильных понижениях температуры могут повреждаться разные части дерева: цветковые и ростовые почки, обрастающие ветви, скелетные и полускелетные ветви, штамб и проводник и даже корни. В разные годы различные породы и сорта подмерзают неодинаково. Форма и степень подмерзания у разных тканей и частей дерева также могут быть разные: морозобойные трещины коры, растрескивание древесины, повреждение коры в развилках ветвей, побурение древесины молодых и старых ветвей, гибель почек, камбия, корневой системы и всего растения в целом. В нашей зоне подмерзания корней у плодовых деревьев практически не бывает. Прежде чем решать вопрос о судьбе того или иного дерева, надо точно установить характер и степень подмерзания. Для этого надо сразу после окончания очередной волны похолодания срезать с деревьев по сортам ветви и поставить их в теплом помещении в сосуды с водой на отращивание. При этом на срезе будет видна степень по-бурения древесины. На это же укажет и окрашивание воды в сосудах: чем подмерзание древесины сильнее, тем сильнее окрасится в бурый цвет и вода. При отращивании веток можно определить степень подмерзания цветковых и ростовых почек. Более наглядно характер и степень подмерзания молодой древесины будут видны весной — в начале вегетации. Однако надо помнить, что последствия морозных повреждений в первый год могут проявиться не полностью. Они могут сказываться в течение нескольких последующих лет, вызывая гибель отдельных ветвей и даже всей кроны.

Когда плодовое дерево повреждено морозом не полностью, а только частично, наряду с отмиранием отдельных органов и тканей идет и процесс их восстановления (регенерация). Регенерация — важное свойство растений, и его надо умело использовать. Поэтому не надо спешить с удалением частично поврежденного плодового дерева и заменой его другим. Надо постараться восстановить утраченные части, используя огромные потенциальные возможности дерева и его способность к регенерации. Надо только помочь дереву справиться со своим недугом. Эта помощь вполне посильна каждому садоводу.

Поскольку поврежденные морозом деревья сильно болеют, они нуждаются в особо тщательном и интенсивном уходе. Начинать восстановление подмороженных деревьев надо с ранней весны. Как только сойдет снег, такие деревья надо подкормить азотом, дозой несколько большей, чем это делается обычно. Затем деревья надо побелить или опрыснуть известковым раствором, чтобы кора меньше нагревалась и меньше шло через нее испарение воды, хорошо прорыхлить почву, тщательно удаляя при этом корни особо злостных многолетних сорняков (пырей, осот, вьюнок, молочай), замульчировать ее слоем органической мульчи (торф, перегной, навоз, резаная солома или сено, сырая трава) или хорошо укрыть толстой синтетической пленкой темного цвета. Если темной пленки нет, то можно использовать и светлую, но сверху ее надо прикрыть толем, фанерой, досками, опилками, мусором или просто равномерно присыпать землей слоем до 5 см, не оставляя нигде просветов. Последнее нужно для того, чтобы под пленкой не росли сорняки и не приподнимали ее.

При отсутствии дождей подмороженные деревья надо периодически поливать, хорошо промачивая землю па глубину 50- 60 см. Делать это надо не только весной, но и летом — вплоть до середины июля. Если почва под деревьями покрыта слоем мульчи, ее не надо нарушать и вносить воду в специально сделанные острым колом глубокие отверстия или выкопанные узкие радиальные щели, борозды или кольцевые канавки. После каждого полива сделанные отверстия засыпают землей, а сверху восстанавливают слой мульчи. Для полива почвы приствольных кругов, мульчированных пленкой, в последней делают отверстия, которые после полива закрывают фанерой, обрезками досок, толя, шифера и др. Последующие поливы делают в те же отверстия и вновь их закрывают. Чтобы отверстия не замывались водой и каждый раз их не восстанавливать, можно вставить в них отрезки труб (железных, асбестовых или пластмассовых) с просверленными отверстиями. Эти трубки можно оставить и на последующие годы. Через них можно поливать и тогда, когда деревья полностью восстановятся.

Обрезают подмороженные деревья в последнюю очередь, когда все другие агротехнические мероприятия по уходу за ними будут выполнены. Спешить с обрезкой не следует. Надо дождаться, когда все живые почки на дереве тронутся в рост и четко обозначится граница между живыми и мертвыми частями ветвей в кроне и на стволе дерева. Это определит и характер и степень обрезки. Цели этой обрезки будут следующие:

а) уменьшить расход воды и питательных веществ на восстановление сильно подмороженных и негодных для дальнейшего использования ветвей;
б) сократить расстояние между вновь образующимися листьями и корнями дерева;
в) исключить из кроны дерева участки ветвей с сильным повреждением проводящих тканей, что может задерживать регенерацию, ускорить пробуждение спящих или адвентивных (придаточных) почек и образование из них побегов;
г) сформировать новый слой древесины под корой, т. е. молодой заболони, по которой пойдет восходящий поток растворенных в воде питательных веществ из почвы в надземную часть дерева.

При обрезке подмороженных деревьев соблюдаются те же правила, что и при обычной омолаживающей. Только работать с ними надо очень осторожно, так как древесина у таких деревьев обычно становится хрупкой и легко обламывается. Делать обрезку подмороженных деревьев надо только с лестницы, не залезая ногами в крону дерева. Особенно тщательно при этом надо зачищать срезы ножом и замазывать их садовым варом.

При плодоношении подмороженные деревья нуждаются в своевременной установке достаточного количества подпор под ветви, нагруженные урожаем, иначе они легко могут обломиться.

При уходе за подмороженными деревьями очень эффективны так называемые внекорневые подкормки, т. е. подкормка через листья. В первой половине лета при этом используют обычно азотные удобрения (аммиачную селитру или мочевину (карбамид), а во второй половине — фосфорные и калийные. Для листовой подкормки чаще используют мочевину (40-50 г на 10 литров воды), которую растворяют в воде и наносят на листья с помощью любого опрыскивателя. Чтобы на листьях не было ожогов, опрыскивать их раствором удобрений, как и ядохимикатов, надо поздно вечером или рано утром. При этом раствор дольше удерживается на листьях и медленнее высыхает, что улучшает проникновение питательных веществ в ткань листа. В пасмурную погоду опрыскивать листья можно и днем.

В заключение следует отметить, что подход к обрезке деревьев и уходу за подмороженными особями должен быть дифференцированным.

Что это значит? А то, что степень обрезки и ухода за подмерзшими деревьями следует определять в зависимости от конкретности породы, сорта, возраста и степени подмерзания.