Подготовка почвы

При закладке товарных садов выбирают земельные массивы, наиболее пригодные для произрастания плодовых и ягодных культур. При отводе земель под коллективные сады и для индивидуальной застройки приходится исходить из того, что имеется в распоряжении товарищества или застройщика. А это могут быть склоны балок и оврагов, вырубки, мелколесье и т. п. В распоряжении садоводческого товарищества могут оказаться выработанные карьеры, заболоченные низины, песчаные грунты и другие земли с низким плодородием.

Плодовые, ягодные, овощные и декоративные культуры предъявляют повышенные требования к плодородию почвы. Это заставляет садоводов и владельцев приусадебных участков обратить самое серьезное внимание на окультуривание почвы.

Не следует торопиться с делением коллективного сада на участки. С помощью специалистов следует провести почвенно-био-логическое обследование территории, определить уровень залегания грунтовых вод, механический состав почвы, ее кислотность, учесть естественную растительность, содержание основных питательных веществ и гумуса в почве, проверить наличие корне-непроницаемых горизонтов.

Земельный массив наиболее пригоден для выращивания плодовых культур и потребует меньших затрат на окультуривание почвы, если на нем или поблизости в сходных условиях произрастают широколиственные породы: дуб, клен, ясень, орешник, липа, а также дикая яблоня, дикая груша. Не случайно эти породы садоводы называют растениями-индикаторами. Наличие бобовых трав на участке также служит признаком его пригодности для садоводства.

Ива, ольха, осина, камыш, тростник, осока, болотница свидетельствуют об избыточном увлажнении почвы, о необходимости проведения дополнительных мелиоративных мероприятий по осушению почвы и понижению уровня грунтовых вод.

На площади, отведенной под сад или приусадебный участок, если она не была в сель-скохозяйствепном   понпльзовании, выкорчевывают пни, убирают кустарник, камни, мусор,    засыпают промоины и ямы, сравнивают бугры. На крутых склонах, где неудобно высаживать растения и ухаживать за ними или   имеется опасность смыва почвы, откосы закрепляют, устраивая сплошные или отдельные террасы под посадку плодовых деревьев.

Сначала на месте террасы срезают дерн и складывают его кучками ниже подготавливаемой полосы. Далее снимают весь плодородный гумусиый слой почвы и ссыпают в кучи выше обрабатываемой полосы или площадки. Затем подпочву выравнизают так, чтобы подготавливаемая полоса или площадка для дерева представляла собой ровную поверхность с небольшим уклоном, от наружного края к внутреннему. На эту выровненную поверхность сбрасывают плодородную почву, а края террасы (площадки), особенно наружный и внутренний, обкладывают дерном, сохраняя уклон, для предотвращения эрозии почвы. Террасы и площадки делают с таким расчетом, чтобы их выемочные откосы имели уклон около 65°, а насыпные — 35—40°.

Укрепляют откосы, обкладывая их дерниной или высезая смеси многолетних трав, а на более крутых склонах устраивают опорные стенки из плетней, щитов, опирающихся на вбитые в почву обрезки металлических труб, уголка, а при возможности делают каменную (кирпичную) кладку.

Для понижения уровня грунтовых вод или для отзода воды из замкнутых понижений прорывают канавы и устраивают открытый или закрытый дренаж, не забывая об устройстве переездов через эти сооружения.

Если не предвидится резкого понижения грунтовых вод, то в местах посадки деревьев насыпают валы или отдельные пологие холмы из завезенного со стороны или вынутого при рытье осушительных канав грунта. Высота валов и холмов в зависимости от глубины уровня залегания грунтовых вод 40—60 см и более, а ширина 2,5—4 м.

В первые 2—3 года диаметр холма или ширина вала под яблоней и вишней может составлять 1,5—2 м. В последующие годы за счет ежегодных подсыпок холмы и валы расширяют, чтобы к 10—12 годам они почти сомкнулись. В любом случае между валами и рядами холмов устраивают борозды для стока воды к водосборной канаве. При посадке ягодных кустарников и полукустарников на низких местах также готовят возвышения, но их высота 25—35 см.

Соответственно уменьшается и их ширина. Для земляники в подобных условиях готовят гряды высотой 20—30 см. Ширина их при двухстрочной посадке должна быть 90—ПО см, а при однострочной — в два раза меньше.

Междурядья при посадке деревьев на валах дополнительными культурами занимать не рекомендуется из-за малого объема плодородного слоя почвы. Но их можно залужать посевом смеси многолетних трав для уменьшения влажности почвы, так как травы расходуют много воды.

При посадке яблони на валах и холмах целесообразно использовать саженцы, привитые на подвоях с неглубокой корневой системой (сеянцы отборных форм китаек, сеянцы Ранетки пурпуровой, отводки парадизки или дусена).

Корни плодовых и ягодных растений проникают на довольно большую глубину. В связи с этим от качества предпосадочной подготовки почвы в значительной степени зависит рост растений, их плодоношение и устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям.

Окультуривание почвы — это комплекс мероприятий, направленных на улучшение почвогрунта до и после закладки сада. Целью этого мероприятия является улучшение на возможно большую глубину физических свойств почвы, обогащение ее гумусом и легкодоступными для корней элементами питания, а также смещение реакции почвенного раствора в благоприятную для выращиваемых культур сторону.

Различают три вида окультуривания почвы: сплошное, местное и послепосадочное. Наиболее желательным, но трудоемким и дорогим является первый вид окультуривания. При сплошном окультуривании помимо борьбы с сорняками очень важными мероприятиями являются внесение удобрений, известкование и плантажная обработка.

Для повышения плодородия почвы корнеобитаемого горизонта на каждые 100 м2 участка вносят по 5—6 ц навоза или качественного компоста. Если участок по каким-либо причинам был лишен плодородного горизонта почвы (планировка бульдозером, использование карьера, ссыпка грунта при рытье котлованов и т. п.), то дозу органических удобрений увеличивают. Кроме того, на те же 100 м2 дают 6—7 кг простого суперфосфата и 2—3 кг хлористого калия.

Весьма важным мероприятием по окультуриванию дерново-подзолистых кислых почв является известкование. Делается это для устранения избыточной кислотности, повышения их биологической активности, для лучшей обеспеченности растений азотом, фосфором, калием и другими элементами питания.
Доза извести зависит от требований возделываемых культур и кислотности почвы. Потребность в известковании определяют путем анализа почвы в агрохимической или почвенной лаборатории. При одной и той же кислотности доза извести на глинистой почве должна быть выше, чем на песчаной почве.
Дозы извести или молотого известняка рассчитаны только па известкование пахотного горизонта толщиной 20—22 см. При более глубокой обработке почвы (плантаж или перевал) соответственно увеличивают и дозу извести. Для известкования почвы можно применять также доломитовую муку, мергель, мел, золу, измельченную старую штукатурку, просеянную через сито с отверстиями в 2—3 мм.

При внесении полной дозы извести и систематическом применении минеральных удобрений повторное известкование после предварительного анализа проводят на песчаных и супесчаных, почвах через 5—6 лет, на легких суглинках — через 6—8 лет,  на почвах более тяжелого механического состава —через 9 — 12 лет. Вносить известковых материалов больше, чем нужно, не следует, так как при избытке извести в почве микроэлементы (бор. марганец, цинк и другие) переходят в недоступное для растений состояние. Это особенно вредно для легких песчаных почв. Плантажная обработка почвы — это вспашка специальными плугами па глубину 40—60 см при сплошном окультуривании почвы. Это весьма эффективный вид обработки почвы под сады в коллективном садоводстве применяется редко, так как его можно осуществить только до распределения массива на участки сплошь или полосами по договоренности с мелиоративными станциями, отрядами или иными организациями, обладающими соответствующей техникой. При отсутствии возможности проведения плантажной вспашки рекомендуется использовать обычную вспашку с дополнительным рыхлением дна борозды на 12—15 см плугом с почвоуглубителем. Это мероприятие, пусть в меньшей степени, но также способствует увеличению глубины корнеобитаемого горизонта.

На отдельных участках в качестве плантажной обработки почвы можно использовать ручной перевал глубиной в два штыка лопаты. Эту трудоемкую операцию проводят только под плодовые культуры, ягодные кустарники и виноград с одновременной заделкой повышенных доз органических и минеральных удобрений.

На участках с более или менее ровным рельефом намечают полосы шириной до 80 см. Начиная обрабатывать первую полосу, сперва вынимаемый грунт выбрасывают наверх и там его временно оставляют. После того как в начале полосы грунт выбран на полную глубину плантажа, в нижнюю часть траншеи сбрасывают при перевале верхний (плодородный) горизонт почвы, а на него перемещают нижний и хорошо удобряют его. Копать следующую полосу нужно с противоположного конца, сбрасывая вынимаемый грунт в первую очередь в незасыпанную часть первой траншеи. При завершении обработки последней полосы к выемке перемещают почву, выброшенную у начала первой траншеи.

Несколько проще делать перевал на склоне. В этом случав полосы для обработки намечают поперек склона. Проходя первую траншею, вынимаемый грунт выбрасывают за ее пределы в нижнюю часть участка. При обработке второй полосы верхний слой почвы сбрасывают в низ первой траншеи, а нижний слой — на него. Точно так же обрабатывают и следующие полосы до верхней границы участка.

Для сокращения объема работы плантажу подвергают не весь участок, а только полосы для заранее намеченных рядов растений. В этом случае при копке траншеи плодородную почву выбрасывают на одну сторону траншеи, а подстилающий слой — на другую. При засыпке траншеи их меняют местами с одновременным внесением удобрений.

Наиболее распространенным способом окультуривания почвы перед закладкой сада является так называемый местный, при котором почва глубоко обрабатывается и обогащается органическими и минеральными удобрениями только в объеме посадоч-< ной ямы перед посадкой растения. Этот способ менее трудоемок, требует относительно небольшого количества удобрений, но он создает благоприятные условия для роста корней в очень ограниченном объеме почвы. Местное окультуривание почвы мы подробнее рассмотрим дальше, при описании технологии посадки растений.

Наименее желательным является третий вид окультуривания почвы — послепосадочное окультуривание. При этом способе садоводы высаживают основные плодовые и ягодные растения по тем или иным причинам без предварительной общей обработки почвы на участке, а готовят только посадочные ямы без внесения в них удобрений. В таком случае после посадки необходимо начать обработку и окультуривание почвы в междурядьях на необходимую глубину. Откладывать эту работу на длительный срок не рекомендуется, так как это отрицательно скажется на росте и плодоношении посаженных растений. Недостатком послепоса-дочного окультуривания почвы, как и предшествующего способа, является создание неодинаковых условий в корнеобнтаемом горизонте для деятельности корневых систем посаженных растений.

Опыт показывает, что на вновь осваиваемом участке первой культурой лучше всего пускать картофель и овощи, так как систематический уход за ними способствует очищению почвы от сорняков и хорошей разработке ее под последующую посадку садовых культур.

При любом из отмеченных способов подготовки почвы процесс ее окультуривания продолжается в ходе эксплуатации сада. В результате усилий садовода почва на участке постепенно изменяется. Светло-серый цвет подзолистой почвы приобретает более темную окраску за счет внесения органических удобрений, использования растительных остатков. Почва приобретает рыхлую рассыпчатую структуру, исчезает ее глыбиетость, обработка такой почвы становится более легкой. В ней появляется все больше и больше дождевых червей, которые своими ходами обеспечивают доступ воздуха в ее глубокие слои. Питаясь растительными остатками, они перемещают их в глубь почвы, способствуют минерализации этих остатков.

Пропуская через свой пищеварительный тракт кусочки почвы вместе с поглощаемыми растительными остатками, дождевые черви склеивают их в комочки, улучшая тем самым структуру почвы. Все это ведет к изменению химического и биологического состава почвы, к улучшению физических свойств и к повышению ее плодородия. Вот почему дождевые черви являются надежными помощниками садоводов.