Подготовка к зиме

От правильной подготовки растений к морозам и зимнего ухода за садом зависит не только продуктивность насаждений, но и их сохранность от солнечных ожогов, повреждения грызунами, подмерзания и полного вымерзания в зимний период.

Чтобы побеги своевременно закончили рост, а ткани растений хорошо вызрели и подготовились к зиме во вторую половину лета, нужно ограничить подкормки, особенно азотными удобрениями, поливы, прополки и рыхления почвы.

Однако осенью сад должен быть полностью очищен от сорняков, остатков урожая, листьев и других растительных остатков. Под деревья вносят органические и фосфорно-калийные минеральные удобрения, которые заделывают в почву перекопкой. После перекопки почву оставляют под зиму в пластах.

Если в сентябре — октябре стоит сухая погода и почва пересыхает, плодовые деревья после перекопки почвы поливают до полного промачивания корнеобитаемого слоя, т. е. на глубину 00-80 см. Для этого под дерево, в зависимости от его возраста, выливают от 10 до 80-100 ведер воды. Подзимний полив деревьев предохранит почву от глубокого промерзания, а корни от гибели. Он также предохранит надземную часть растений от иссушения сильными ветрами в морозную погоду.

Кора молодых плодовых деревьев тонкая, нежная, и зимой она легко страдает от перегрева яркими солнечными лучами. Наблюдается он обычно в феврале — марте, когда воздух особенно чист, днем стоит ясная солнечная погода, а ночью бывают довольно сильные морозы. При этом кора с южной стороны дерева сильно нагревается и оттаивает, а ночью опять промерзает. Колебания температуры коры в течение суток достигает значительной величины.

Если такие резкие перепады температуры наблюдаются в течение продолжительного периода времени, то кора с южной стороны дерева получает термический ожог. При этом к весне он» обычно светлеет, затем вздувается, лопается и размочаливается. На этом месте образуется рана, которая нуждается в лечении. Нелеченые солнечные ожоги ведут к заболеванию деревьев так называемым черным раком, что может послужить причиной и с гибели.

Чтобы этого не случилось, осенью кору нужно покрывать белым пигментом. Срок побелки нужно выбрать правильно. Важно, чтобы она была сделана не слишком рано, но и не слишком поздно: при ранней побелке пигмент будет смыт дождями или мокрым снегом, а при запоздании раствор будет замерзать и его не удается равномерно нанести на деревья. В условиях Нижегородской области побелку деревьев лучше делать в начале ноября, а в Кировской- во второй половине октября.

Обычно для побелки используют свежегашеную известь. Ее берут 1,5-2 кг на 10 литров воды. Для лучшего прилипания раствора и повышения его устойчивости к смыванию в него добавляют казеиновый или малярный клей (150- 200 г на 10 л воды). При их отсутствии можно дабавлять снятое (обезжиренное) молоко или поваренную соль.

Более надежные результаты дает побелка деревьев водоэмульсионной садовой краской марки ВС-511. Эта краска содержит окись титана, хорошо растворяется в холодной воде, легко наносится и довольно долго удерживается на коре деревьев: на молодых деревьях 1-1,5 года, на взрослых — 2-3 года. Эта краска хорошо отражает солнечные лучи и предохраняет кору от перегрева. Побелку этой краской осенью можно проводить раньше, чем известью, так как она более устойчива к смыванию.

Приготовленный раствор наносят на кору деревьев с помощью мочальной или волосяной кисти или из опрыскивателя (в последнем случае его перед заправкой в опрыскиватель обязательно процеживают через 2-3 слоя марли или мелкую сетку).

Белят не только кору штамба, но и основания скелетных ветвей (сучьев). Если побелку разбрызгивают из опрыскивателя, то ее наносят на все дерево, в том числе и на мелкие ветви кроны, В апреле, когда потеплеет и штамбы деревьев полностью освободятся- от снега, известковую побелку надо возобновить.

Beсенняя побелка не рассчитана на предохранение коры деревьев от солнечных ожогов, так как в период вегетации их обычно не бывает, но зато придает деревьям опрятный внешний вид и служит дополнительным дезинфицирующим средством.

Большую опасность для коры молодых плодовых деревьев (особенно яблонь и груш) представляют мышевидные грызуны (мыши-полевки и крысы). Кольцеобразные повреждения коры, которые делают грызуны, опасны для жизни деревьев и могут привести к их гибели.

Осенью грызуны устраивают свои гнезда в стогах сена, скирдах соломы, на незапаханной стерне, в местах скопления сорняков, мусора, сухой траве, дернине, мульче. Селятся они в хозяйственных постройках, в подпольях жилых домов и садовых домиков.

Зимой в поисках свежей растительной пищи грызуны делают ходы под снегом и повреждают попадающиеся им на пути плодовые деревья, посадки земляники, цветов.

Чтобы этого не случилось, на зиму растения надо защищать от грызунов. Более надежные результаты дает обвязка штамбов защитным материалом. Для обвязки используют толь, рубероид, пергамин, промасленную техническую бумагу (например, от бумажных мешков из-под минеральных удобрений или цемента). Можно для этой цели использовать стекловату и негодные капроновые чулки. Последние предварительно пропитывают нитрафеном.

Оберточный материал предварительно нарезают полосками такой ширины, чтобы ими можно было обернуть штамб дерева несколько раз. Обвязывать их лучше в октябре или ноябре после того, как проведена их побелка.

Перед обвязкой землю от основания дерева слегка отгребают, а штамб плотно, в несколько слоев, обертывают обвязочным материалом так, чтобы основание его было в земле, затем в виде спирали обвязывают плотно шпагатом. Чтобы обвязочный материал не сдвигался вверх по штамбу обвязку лучше начинать сверху и заканчивать внизу, а не наоборот.

Когда грызунов осенью много, одной обвязки штамбов бывает недостаточно. Чтобы предохранить кору деревьев от повреждений, нужно по саду раскладывать отравленные приманки.

Для приготовления приманки используют зоокумарин, который продается в хозяйственных магазинах. Его добавляют к зерну или пищевым отходам (хлебные крошки, каша, вареный картофель, морковь, свекла или их очистки и т. п.). Для приготовления 1 кг приманки требуется 50 г зоокумарина. Готовить и раскладывать приманку нужно со всеми предосторожностями (в отдельной посуде, используя резиновые перчатки, тщательно мыть посуду и руки). Готовую приманку раскладывают в небольшие деревянные ящики или картонные коробки, в которых делают входные отверстия диаметром 4-5 см. В каждый такой ящик или коробку помещают 20- 30 г приманки и расставляют в подвалах жилых и нежилых помещений, в хозяйственных постройках и в разных местах сада- под деревьями и кустами.

Раскладываемые в саду коробки и ящики с приманкой следует предварительно обернуть плотной бумагой или тонкой пленкой, чтобы в них не попадала вода и снег.

Кроме зоокумарина, для борьбы с грызунами можно использовать бактериальную приманку. Бактерии, попадая вместе с приманкой в кишечник грызунов, вызывают их заболевание и гибель. Причем инфекция передается от одного зверька к другому, вызывая массовое заболевание внутри колонии.
Раскладывают бактериальные приманки так же, как и в варианте с зоокумарином.

Следует помнить, что в помещениях зимой ящики и коробки с приманкой нужно регулярно осматривать и съеденную приманку заменять новой. Весной неиспользованную приманку из ящиков и коробок закапывают в землю на глубину 0,5 м.

Кроме приманок, для борьбы с грызунами нужно использовать кошек и собак, а также различные отпугивающие средства. В какой-то мере отпугивает грызунов запах сырых веток бузины, сухой травы чернокорня. Некоторые садоводы устанавливают на садовых участках различные вертушки типа пропеллера, которые приводятся в движение от ветра. Обычно ими отпугивают птиц, но если деревянное или металлическое основание такой вертушки воткнуто прямо в землю, то звук и колебательные движения вертушки передаются в замерзшую землю и этим отпугивают грызунов. На грызунов можно также ставить различные ловушки и капканы.

Грызуны не трогают кору тех деревьев, которые покрыты специальной садовой краской ВС-511, так как в нее добавлены отпугивающие их вещества — репелленты.

В неогороженных садах молодые плодовые деревья могут повреждать и зайцы. Они обкусывают молодые ветки, торчащие из-под снега и обгрызают кору. Наиболее надежно сад от зайцев защищает высокий хороший забор из досок, металлической сетки или проволоки. Важно следить, чтобы снег зимой не достигал верхней кромки забора и зайцы не могли попасть в сад. Кстати, хороший забор надежно защищает сад и от лосей, которых в лесной зоне стало много, и они могут вредить плодовым деревьям в садах, примыкающих к лесу. От повреждения зайцами кору плодовых деревьев осенью можно обмазывать несвежей кровью животных с добавлением в нее таких сильнопахнущих веществ, как нафталин или нитрафен.

Чтобы деревья и кусты весной не пострадали от разломов, вызванных большой массой тающего и оседающего уплотненного сырого снега, их ветви осенью надо связать шпагатом. Для этого берут клубок тонкого шпагата и один конец его привязывают за основание куста. Работу эту лучше выполнять вдвоем: один охватывает куст обеими руками и сжимает его, а второй обвивает куст шпагатом и конец его опять привязывают к основанию куста.

То же самое надо сделать и с деревьями, если ветви у них расположены близко у земли и такая крона весной может разломиться под тяжестью оседающего снега.

Зимний уход за садом заключается в снегозадержании и накоплении снега под плодовыми деревьями, чтобы утеплить корни. Особенно это важно для земляники, которая при плохой защите и сильных морозах может не только подмерзать, но и вымерзнуть совсем.

В течение всей зимы во время каждой оттепели снег под плодовыми деревьями и вокруг грядок с земляникой следует отаптывать, чтобы затруднить доступ мышей к растениям. В это же время нужно проверять и сохранность осенней обвязки деревьев и при необходимости поправлять ее.

Штамбы чувствительных к морозу деревьев, начиная с первого же хорошего снегопада, окучивают снегом, чтобы сохранить их от подмерзания.
Зимой надо время от времени проверять сохранность забора вокруг сада, чтобы не допустить попадания в сад зайцев и лосей.

Начиная с декабря каждый месяц нужно срезать ветки с плодовыми образованиями и ставить их в теплой комнате в воду в целью отращивания и установления степени подмерзания, а также характера и степени цветения растений следующей весной. .

Зимой кора молодых плодовых деревьев и кустарников может страдать и от подопревания. Это наблюдается чаще в мягкие (теплые) зимы с частыми оттепелями и дождями, а также и в тех случаях, когда осенью деревья задолго до морозов окучивают сырой тяжелой землей, а весной их долго не разокучивают. Способствуют подопреванию коры и чрезмерно глубокая осенняя посадка растений, а также большой слой медленно тающего весной снега. Всего этого надо избегать и не допускать порчи растений от подопревания коры.